2 Lautsprecher und das soll’s gewesen sein?

[Rk_82]

Ich glaube, um den Subwoofer anzuschliessen, braucht man weder eine Audio-Sicherung nahe der Batterie zu montieren,
noch einen Durchbruch zum Motorraum.
Beispielsweise braucht die Isudar maximal 12A, es genügt also sie mit 15/20A abzusichern, das ist ja keine Boombox.
Und die kann man per Sicherungsdieb auch direkt innen am Sicherungskasten abgreifen.

Interessante Idee. Damit kenne ich mich zu wenig aus, darum folgende Frage: Das Kabel vom DC/DC Konverter zum Sicherungskasten hat einen bestimmten Kabelquerschnitt. Vermutlich um nicht zu viel Kupfer ins Auto zu legen, genau den, den es benötigt für den Zigarettenanzünder, Licht im Innenraum, etc. Wenn ich über einen Sicherungsdieb nun noch einen zusätzlichen Verbraucher (Sub) anschließe, welcher ja die Möglichkeit haben soll mit maximaler Leistung 15A betrieben zu werden, beansprucht das dann die Zuleitung zum Sicherungskasten nicht zu sehr? Oder die Sicherungsaufnahme im Sicherungskasten? Die Klemmen für die Sicherung haben ja auch nur einen bestimmten Querschnitt; vermutlich genau den den sie brauchen.

Einzige Idee die ich da hätte wäre den Zigarettenanzünder lahm zu legen und einzig und allein den SUB über diese Zuleitung betreiben. Insofern da eine 15A Sicherung drin ist. Aber auch dann kann ich den Sub nicht bis Max Strom ziehen lassen.

 

[Dracula]

Maximal und theoretisch sind es ja für den Subwoofer 12A. Die braucht er aber nur wenn er voll, bis hinten aufgedreht ist,
und dann auch nur wieder wenn stramme Bässe reinkommen, also nicht permanent. Ich sehe da keine grosse Gefahr. Bei mir
ist ohnehin in der Steckdose nur ein Voltmeter+USB Lader. Und der Sub wird bei mir nur in kleiner Lautstärke eingestellt sein.
Ich würde bei einer zusätzlichen Steckdose, beispielsweise im Kofferraum schon eher eine neue Leitung legen.

 

[Rk_82]

Ich glaube das ist mir zu unsicher. Nicht das was Schlimmes passieren wird oder könnte aber wenn ich sowas baue, möchte ich wenigstens die Möglichkeit haben, den Regler aufzudrehen. Ebenfalls was ist bei unbekannter Musik wo ich nicht weiß was für ein Lied kommt, Radio zb? Wenn der Regler auf "halb" steht und dann plötzlich Bass einsetzt. Der Lautstärkeregler begrenzt ja nicht den Strom des Subs, sondern das was er an Ton umsetzen soll. Und wenn dann jedes Mal die Sicherung kommt. Irgendwo habe ich hier auch gelesen, dass Dacia mehrere Systeme an wenigen Sicherung gehangen hat. Na du kannst ja mal berichten, wenn du das umgesetzt hast.

 

[Hans]

Interessante Idee. Damit kenne ich mich zu wenig aus, darum folgende Frage: Das Kabel vom DC/DC Konverter zum Sicherungskasten hat einen bestimmten Kabelquerschnitt. Vermutlich um nicht zu viel Kupfer ins Auto zu legen, genau den, den es benötigt für den Zigarettenanzünder, Licht im Innenraum, etc. Wenn ich über einen Sicherungsdieb nun noch einen zusätzlichen Verbraucher (Sub) anschließe, welcher ja die Möglichkeit haben soll mit maximaler Leistung 15A betrieben zu werden, beansprucht das dann die Zuleitung zum Sicherungskasten nicht zu sehr? Oder die Sicherungsaufnahme im Sicherungskasten? Die Klemmen für die Sicherung haben ja auch nur einen bestimmten Querschnitt; vermutlich genau den den sie brauchen.

Einzige Idee die ich da hätte wäre den Zigarettenanzünder lahm zu legen und einzig und allein den SUB über diese Zuleitung betreiben. Insofern da eine 15A Sicherung drin ist. Aber auch dann kann ich den Sub nicht bis Max Strom ziehen lassen.

Der DC-DC-Wandler hat einen Aufkleber, auf dem die max. Stromstärke mit 81,5A angegeben ist.
Da würde ich dann davon ausgehen, das das abgehende Kabel ebenfalls dafür geeignet ist.

 

[Rk_82]

Der DC-DC-Wandler hat einen Aufkleber, auf dem die max. Stromstärke mit 81,5A angegeben ist.
Da würde ich dann davon ausgehen, das das abgehende Kabel ebenfalls dafür geeignet ist.

Bei 82A müsste dann der Querschnitt 157.09 mm² betragen. bei einer Kabellänge (DC/DC => Sicherungskasten) von 2m und einem Spannungsabfall von 0.3%. Selbst bei 1m zwischen DC/ DC und Sicherung wären es noch 79 mm² . Also ich sehe da nirgends solch dicke Kabel.
Gerechnet übrigens mit gerade mal 12V.

 

[Dracula]

Nein, das kann nicht sein. Da ist die Tabelle falsch.

 

[Hans]

Nein, das kann nicht sein. Da ist die Tabelle falsch.

16mm² ist die übliche Stärke von Überbrückungskabeln zur Starthilfe.
Habe es mir die Ausgänge noch nicht genauer angesehen.
Aber der Wandler gibt 81,5A bei 12V an.

 

[Rk_82]

Nein, das kann nicht sein. Da ist die Tabelle falsch.

Diese Tabelle berücksichtigt weder Kabellänge noch Spannungsabfall. Sind aber alles Größen die du dafür brauchst.

 

[Rk_82]

16mm² ist die übliche Stärke von Überbrückungskabeln zur Starthilfe.

Aber da wird ja auch nur kurz ein hoher Strom fließen beim Startvorgang. Außerdem ist die Kabellänge auch dort entscheidend.
Wenn 16mm2 Standard sind (das weiß ich nicht), dann evtl. auch die Länge bei 16mm2

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Besser als eine pauschale Tabelle

Und nur weil der DC/DC 81,5A maximal kann, heißt das ja noch lange nicht, dass die auch verwendet werden von allen möglichen Verbrauchern.
Mein E-Motorrad hat einen DC/DC Wandler mit 30A und da sind gerade mal die Lampen und der Tacho dran. Alles LED - also niemals 30A.

 

[Dracula]

Der Kabelquerschnitt hat mit der Spannung nichts zu tun. Auch die Länge spielt für den Strom
keine Rolle. Der Spannungsabfall ist bei solchen Kabel aber schon ziemlich vernachlässigbar.
Für eine Zuleitung von einer 16A Wallbox genügen 2,5mm2 bei weniger als 25m Länge.
Beim 3 Phasenanschluss einer Herdplatte wird auch solche Litze verwendet.
Und schliesslich läuft der Strom auch über den Masseanschluss der Batterie, der hat auch nur
etwa 20mm2.

 

[Rk_82]

Der Kabelquerschnitt hat mit der Spannung nichts zu tun. Auch die Länge spielt für den Strom
keine Rolle. Der Spannungsabfall ist bei solchen Kabel aber schon ziemlich vernachlässigbar.
Für eine Zuleitung von einer 16A Wallbox genügen 2,5mm2 bei weniger als 25m Länge.
Beim 3 Phasenanschluss einer Herdplatte wird auch solche Litze verwendet.
Und schliesslich läuft der Strom auch über den Masseanschluss der Batterie, der hat auch nur
etwa 20mm2.

Du setzt also Gleich- mit Wechselsstrom gleich? Und deine Wallbox oder die Herdplatte wird mit 12V betrieben? Bei steigender Spannung sinkt der Strom, (also auch der Kabelquerschnitt) bei gleicher Leistung. Kannst du also nicht mit vergleichen.

Und ich sagte nie, dass der Querschnitt was mit Spannung zu tun hat. Nur wenn ich mit 13V rechne, bei gleichem Strom, erhöht sich die Leistung. Somit muss auch der Querschnitt steigen.

 

[philippmayr1992]

Das klingt alles sehr gut. Aber vergisst du da nicht etwas die Tatsache, dass der Spring eher eine Blechkiste mit Plastikverkleidung ist? Zuhause mag das allso super klingen aber durch die ganze Nichtdämmung im Spring, hast du doch massig Resonanzen.
Ich merke das jetzt schon mit meinen FOCAL Lautsprechern ohne Verstärker, wenn ich den Bass auf 5 habe. Es schnarrt, es dröhnt.

Nicht das man sich ärgert, weil man für teures Geld hochwertiges Equipment gekauft hat und klingen tuts dann trotzdem nicht gut weil man erst noch an der Räumlichkeit Veränderungen durchführen muss.

Und Gewicht ist ja bei einem E-Auto nunmal so eine Sache. Ich habe das Ersatzrad raus. Und genau dieses Gewicht +/- kommt auch wieder rein in Form von Endstufe usw.

Aber hey, nix liegt mir ferner als Leute zu belehren. Also bitte nicht falsch verstehen.

Deswegen beinhaltet mein Umbau einen DSP, aktuell habe ich die Schnittfrequenz zwischen Subwoofer und Mittelton bei 80 Hz eingestellt, was selbst mit den kleinen 10er Speakern einen schönen vollen Klang in den Mitten liefert und eine angenehme klare Abstufung zum Subwoofer da dieser nicht so hoch spielen muss. 100 Hz klingen auch noch sehr gut aber nicht mehr ganz so füllig. Dadurch werden an den Lautsprechern die tieferen Frequenzen unter 80Hz nicht mehr gespielt das übernimmt der Subwoofer, und es entstehen weniger Verzerrungen bei Lautstärke sowie weniger Vibrationen im Armaturenbrett. Auf meinem Glastisch liegen meine Schlüssel etc. direkt links im Bild neben dem Versuchsaufbau glaubt mir man merkt es sofort wenn ein Chassis zu viel Eigenleben hat. Das kann man zumindest von den TS-1030GF und den TS-X150 nicht behaupten auch bei lauter Musik überträgt sich wenig was sicher auch durch die Metra Becher begünstigt wird.

Auch ich fahre ohne Ersatzrad oder Bordwerkzeug, mit eingebautem Hifi spare ich mir dann zwar nurnoch ca. 2Kg bin aber immer noch unter Serienzustand...

Stromversorgung: Der TS-WX010A Sub mit seinem Digitalverstärker hängt Werksseitig an einem 1,5 Quadrat Klingeldraht wir hatten noch nie Probleme damit den zusätzlich am Werksradio laufen zu lassen am Originalkabelbaum.
Da ich meinen Kabelbaum aber nicht verändern will nehme ich den Strom mit Sicherungsabzweigern, Dashcam und Subwoofer vom vorderen Fensterheber den DSP vom Hinteren. Hab noch nicht durchgemessen aber das war zumindest der Plan Wer da schon 15 und 30 ermittelt hat wäre ich sehr dankbar um einen Tipp

 

[Rk_82]

Deswegen beinhaltet mein Umbau einen DSP, aktuell habe ich die Schnittfrequenz zwischen Subwoofer und Mittelton bei 80 Hz eingestellt, was selbst mit den kleinen 10er Speakern einen schönen vollen Klang in den Mitten liefert und eine angenehme klare Abstufung zum Subwoofer da dieser nicht so hoch spielen muss. 100 Hz klingen auch noch sehr gut aber nicht mehr ganz so füllig. Dadurch werden an den Lautsprechern die tieferen Frequenzen unter 80Hz nicht mehr gespielt das übernimmt der Subwoofer, und es entstehen weniger Verzerrungen bei Lautstärke sowie weniger Vibrationen im Armaturenbrett. Auf meinem Glastisch liegen meine Schlüssel etc. direkt links im Bild neben dem Versuchsaufbau glaubt mir man merkt es sofort wenn ein Chassis zu viel Eigenleben hat. Das kann man zumindest von den TS-1030GF und den TS-X150 nicht behaupten auch bei lauter Musik überträgt sich wenig was sicher auch durch die Metra Becher begünstigt wird.

Auch ich fahre ohne Ersatzrad oder Bordwerkzeug, mit eingebautem Hifi spare ich mir dann zwar nurnoch ca. 2Kg bin aber immer noch unter Serienzustand...

Stromversorgung: Der TS-WX010A Sub mit seinem Digitalverstärker hängt Werksseitig an einem 1,5 Quadrat Klingeldraht wir hatten noch nie Probleme damit den zusätzlich am Werksradio laufen zu lassen am Originalkabelbaum.
Da ich meinen Kabelbaum aber nicht verändern will nehme ich den Strom mit Sicherungsabzweigern, Dashcam und Subwoofer vom vorderen Fensterheber den DSP vom Hinteren. Hab noch nicht durchgemessen aber das war zumindest der Plan Wer da schon 15 und 30 ermittelt hat wäre ich sehr dankbar um einen Tipp

Bzgl. deines ersten Teils, da kann ich nicht mitreden. Klingt jedenfalls schlüssig. Und du scheinst zu wissen was du tust ;-)
Was den Sicherungsabzweiger angeht, dass ist für mich das Gleiche wie Stromdiebe: nicht sauber. Für mich.... Und eine andere Meinung sei mir erlaubt.
Aber das sind mir einfach zu viele Fehlerquellen, wenn mal was nicht geht. Und bei einem zusätzlichen + im Auto, kann ich auch noch mehr anschließen, wenn was dazu kommen sollte.

Lange rede kurzer Sinn: Gutes Gelingen uns allen

 

[Rk_82]

Problem der hinteren Lautsprecherausgänge: Ich habe mal das MediaNav eines Duster2 ausgebaut und festgestellt, laut Aufkleber selbes Modell.
Das Micom-Menü ist zu 99% identisch (Duster2 hat noch RDS_AF). Mir ging es um die Konfig, da der Duster funktionierende hintere Boxen hat.

Zusätzlich zu den aktivierten Lautsprechern ist im Micom des Duster noch TWR_F auf ON. Und irgendwie ergibt das Sinn. Der Duster hat ja Hochtöner im Armaturenbrett. Vielleicht aktivieren sich die hinteren Boxen nur dann, wenn die Hochtäner aktiv sind um dann als Tieftöber zu wirken?! . Ich habe leider momentan nicht die Möglichkeit das zu testen. Kann einer von euch mal (wenn nicht schon geschehen)?

PS: Weiß jemand was PTT heißt? "Push To Talk" wohl eher nicht oder? Beim Duster stehts auf CAN(bus) beim Spring auf WIRE.

 

[lumpi]

PS: Weiß jemand was PTT heißt? "Push To Talk" wohl eher nicht oder? Beim Duster stehts auf CAN(bus) beim Spring auf WIRE.

Doch, du scheinst mit deinem ersten Gedanken richtig zu liegen.
Beim kurzen googeln habe ich folgende Aussagen gefunden:

PTT
Push To Talk, das Vorhandensein einer Taste am Lenkrad, um Sprachbefehle zu aktivieren (nur für Renault)

Und beinahe das Gleiche nochmal in Englisch:

PTT
Push To Talk, presence button on the steering wheel to activate voice commands (Only on Renault or with Multiplexer on Dacia)

 

[Rk_82]

Doch, du scheinst mit deinem ersten Gedanken richtig zu liegen.
Beim kurzen googeln habe ich folgende Aussagen gefunden:

PTT
Push To Talk, das Vorhandensein einer Taste am Lenkrad, um Sprachbefehle zu aktivieren (nur für Renault)

Und beinahe das Gleiche nochmal in Englisch:

PTT
Push To Talk, presence button on the steering wheel to activate voice commands (Only on Renault or with Multiplexer on Dacia)

Ah ja ok, Sprachaktivierung "Hallo Google" etc. Stimmt, diese Taste haben beide am Lenkrad. Na dann wäre zumindest DAS geklärt ;-)

 

[Dracula]

Der Isudar Sub liegt schon mal hier. Und das Schönste daran ist, dass er eine Fernsteuerung für die Lautstärke hat,
die hat der EA nicht, erst ab DA ist sie enthalten. Und vor der Handbremse ist Platz genug um sie zu montieren.

Das Problem zum Testen der Hecklautsprecher, die Anschlüsse sind am Kabel zum Media Nav beim Spring nicht
vorhanden, und auch nicht die Pins.
Jetzt habe ich 2 Adapterkabel im Anmarsch, Onkel Xi wird wohl nächste Woche mit dem Fallschirm abspringen um
sie zu bringen. Das kann ich noch in der Garage tun, da genügt Zugang von der Fahrerseite. Und ich muss nichts
zerschneiden. Ich habe einen Prüflautsprecher mit eingebautem Verstärker und tragbares Oszillo. Aber nur wenn
niemand anders die Lösung vorher findet. Ok, mit einem Sub, den kann man immer noch vorne dranklemmen, im
Notfall. Trotzdem, ich würde es gerne wissen.
Es könnte aber auch sein dass Dacia diese Möglichkeit ab Werk softwaremässig unterbunden hat, um zu verhindern
dass das System durch Boomboxen usw. überlastet wird, die kennen ja ihre Pappenheimer.

 

[Rk_82]

Da ich zzt. kein Möglichkeit habe, dass am Spring zu testen (aktivieren von TWR_F) dachte ich mir es muss ja auch andersrum gehen: Deaktivieren am Duster. Tadaaaaa.... die hinteren Boxen sind ..... immer noch an :-( Und ob TWR_F nun an oder aus ist, am Klang ändert sich irgendwie nix.

@Dracula

die Anschlüsse sind am Kabel zum Media Nav beim Spring nicht
vorhanden, und auch nicht die Pins.

Meinst du die Gegenstücke im Stecker sind nicht vorhanden oder die Pins an der Buchse am Radio sind auch nicht da? Weil dann muss ja erst mal gelötet werden.

@philippmayr1992
ich habe mir nun diesen DSP bestellt:

https://www.amazon.de/dp/B08LPMRQTR/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_S4Z1XB4S4YJPJEHKRP08

Sollte es dabei bleiben, dass nur die Front-LS am MediaNav zur Verfügung stehen, spricht etwas dagegen, diese an die HighInputes des DSP für front UND rear zeitglich anzuschließen?

​

 

[Dracula]

Am Kabel fehlen sie, nicht am Media Nav.

 

[philippmayr1992]

Da ich zzt. kein Möglichkeit habe, dass am Spring zu testen (aktivieren von TWR_F) dachte ich mir es muss ja auch andersrum gehen: Deaktivieren am Duster. Tadaaaaa.... die hinteren Boxen sind ..... immer noch an :-( Und ob TWR_F nun an oder aus ist, am Klang ändert sich irgendwie nix.

@Dracula

Meinst du die Gegenstücke im Stecker sind nicht vorhanden oder die Pins an der Buchse am Radio sind auch nicht da? Weil dann muss ja erst mal gelötet werden.

@philippmayr1992
ich habe mir nun diesen DSP bestellt:

https://www.amazon.de/dp/B08LPMRQTR/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_S4Z1XB4S4YJPJEHKRP08

Sollte es dabei bleiben, dass nur die Front-LS am MediaNav zur Verfügung stehen, spricht etwas dagegen, diese an die HighInputes des DSP für front UND rear zeitglich anzuschließen?

​

Das Kommt auf den DSP an, der Pioneer hat nur einen 2 Kanal Eingang und stellt nach seiner Arbeit dann Front/Rear/Sub hi und low bereit.

Der Axton sollte das schon können zumindest kannst du 2x das Front Signal einspeisen und das dann im DSP genauso fadern.