Wie werdet ihr Euren Spring laden?

[Elektro Neuling]

Servus, ich habe mir im Netz eine Ziegel ausgesucht, 10A & 16A wählbar mit CEE Stecker (230 Volt).
Folgendes habe ich mir ausgedacht: Von meinem Kasten mit 3x4mm2 ca 10m in die Garage dort zu einem Hauptschalter (dass der Ziegel nicht immer abgestöpselt werden muss) danach in die CEE Steckdose.
Soweit ok oder ist 3x4mm2 zuviel?
Würde das Kabel gerne im Kabelrohr verlegen oder besser nicht?
Wenn ich Schutzschalter und Zähler für Hutschiene hole, schließt der Elektriker mir das an oder will er sein eigenes Zeug nehmen?

 

[Bender]

Soweit ok oder ist 3x4mm2 zuviel?
Würde das Kabel gerne im Kabelrohr verlegen oder besser nicht?
Wenn ich Schutzschalter und Zähler für Hutschiene hole, schließt der Elektriker mir das an oder will er sein eigenes Zeug nehmen?

4mm2 kannst Du zwar machen (etwas geringere Ladeverluste) aber wenn die Leitung mit 16A abgesichert wird ist 2,5mm2 absolut ausreichend.
Ja klar, verlegen im Schutzrohr.
Deine dritte Frage ist von Deinem Elektriker abhängig.

Im übrigen: wenn das Haus / die Verteilung schon etwas älter ist, dann unbedingt mehrere Elektriker anfragen und versuchen einen vertrauenswürdigen zu finden - da wird einem gern mal das Fell über die Ohren gezogen ("Oje oje, das muss ja alles neu" )
Gruss

 

[Daciabaernd]

Im Prinzip würde sogar ein 3x1,5mm² im Rohr verlegt reichen, wenn weder eine Häufung von Leitungen noch Wärmedämmung oder anderes stören - aber das kann man nun wirklich für eine Wallbox nicht empfehlen. Ich würde mindestens ein 3x4mm² legen.

Wenn der Platz vorhanden ist, dann würde ich sogar eine 5x4mm² Leitung bis zu deinem geplanten Hauptschalter verlegen. Dann bist du vorausschauend für die Zukunft gerüstet. Ist jetzt unwesentlich Mehraufwand. Genau so habe ich es gemacht. Und dann gleich einen vierpoligen RCD/FI neben deinen Hauptschalter, ist nicht teurer und auch für die Zukunft offener.

Selbst ein 5-adriges Kabel mit 4mm² im Rohr verlegt könntest du noch auf drei Phasen mit 25A absichern. Daher kannst du bedenkenlos im Rohr verlegen, solange du keine 22 kW Wallbox planst.

 

[Elektro Neuling]

Fi muss doch in den Verteilerkasten? Den Hauptschalter würde ich kurz vor die CEE machen.

 

[Bender]

Fi muss doch in den Verteilerkasten? Den Hauptschalter würde ich kurz vor die CEE machen.

kannst Du ja auch so machen. Empfehlen würde ich einen kleinen Verteilerkasten kurz vor der CEE. Da kannst Du dann neben dem Hauptschalter noch einen Zähler und bei Bedarf noch ein W-Lan Modul einbauen

 

[Daciabaernd]

Fi muss doch in den Verteilerkasten? Den Hauptschalter würde ich kurz vor die CEE machen.

Für den Hauptschalter nimmst du doch vermutlich eh einen kleinen Verteiler in der Nähe der CEE. Da kann der FI mit rein.

 

[Darth Vader]

@Elektro Neuling Du musst dir einiges Überlegen. Wie lang ist die Leitung? Spätestens bei 50 m ist mit 1,5 mm2 Schluss (Aufputz!!!) vom grenzwertigen Verlust gar nicht zu reden. Ob 3x4 oder 5X4 ist Geschmacksache. Verlegeart? Im Rohr hast du eine schlechtere Ableitung. Kabel bekommst du zu einem guten Preis bei mykabelsalat.de . Wichtig ist eher deine Hauptverteilung auf einen aktuellen Stand zu bringen. Fingersicher? Überspannungsschutz vorhanden? Stromsystem TN-C, TN-C-S. TN-S, oder gar TT? Auf jeden Fall extra absichern mit 16 A und Fi. Da gibt es ein Kombiteil z.B. ABB DS201 (30 €). Ich beziehe mich jetzt auf die Fa. Dehn wenn du einen Überspannungsschutz (SPD) einbauen willst (dringenst empfohlen) und seit Ende 2018 in Neubauten Vorschrift. Hauptverteilung Type 1 + 2 wenn du NICHT mehr als 10 m zum CEE Stecker hast, dann Type 3 vor die Steckdose (kleines Bauteil) = fertig. Wenn doch dann brauchst du eine weitere Untervertzeilung mit Type 2 + 3 (ein Bauteil). Huptschalter brauchst du eigentlich nicht, kannst aber machen. Gestern habe ich meine Hauptverteilung komplett erneuert und zum Anschluss für das e-Kabel vorbereitet. Dauer inkl. 10 m PA Kabel ziehen 3 Stunden. Ich mach da mal heute Abend ein Bild und werde es erkären was da gemacht wurde. Ich denke mal da wird jetzt auch @Bender zufrienden sein . Du kannst dir halt viel Geld sparen, wenn dein Elektriker damit einverstanden ist dass du die wichtigsten Teile besorgst. Nur ein Beispiel Dehn 941306 (3+0) für TN-C Stromsystem (bei mir!) über 300 € kriegst für 190 € Dehn 900439 (Type 2 + 3) 110 € kriegst für 65 €. Dehn hat noch den Vorteil das alle Bauteile mit einem Alarmsummer verbunden werden können (3 €), denn wer schaut schon dauernd in seine Verteilung ob alles auf grün steht. Und wennst schon dabei bist, wie sieht die Unterverteilung der Wohnung aus? Ich kann dir nur sagen mit mal schnell Kabel ziehen CEE Dose ist das nicht getan. Such dir bitte einen Elektriker deines Vertraues, der dich nicht ausrauben möchte. Und lass die Finger weg vom billig China kram GSD für 40 €.

 

[Fahrradrepariermann]

Ich habe den juice Booster 2.
Etwas teurer,aber sehr gut verarbeitet und mit sehr vielen Anschlussmöglichkeiten....

 

[Brenner]

Heute ist meine 32A Dose angekommen und wird anstelle der jetzigen Schukodose verbaut, natürlich mit frischer 5x6mm Leitung.

Sie ist nur weniger tiefer wie die jetzige Schukodose. Nur leider hat sie keine Gummidichtung innen.

 

[Spring-high]

Kann man eine 11KW Wallbox über einer CEE Dose betreiben? Angeschlossen über ein 2M Verlängerungs-Kabel 5x2,5mm das andere Ende in das Klemmblock der Wallbox.

 

[Daciabaernd]

Kann man eine 11KW Wallbox über einer CEE Dose betreiben?

Technisch geht das, wenn die Klemmen an der Wallbox für flexible Kabel mit oder ohne Aderendhülsen geeignet sind.

Du könntest aber auch vor die CEE-Dose eine kleine Unterverteilung oder Abzweigdose setzen und von dort mit normalen NYM zu CEE und parallel zur Wallbox gehen. Ggf. noch einen Hauptschalter oder Lasttrennschalter vor die Wallbox, so dass du sie unabhängig von der CEE abschalten kannst.

 

[Darth Vader]

So hier das Bild (anklicken zum Vergrößern). Kurze Erklärung:

Das oben ist die Verteilung meines Nachbarn, so sah meine auch aus. Super Asbach.

Unten neu aufgebaut. Blöcke von links: L1, L2 L3, N, PEN (1.PE), 2. PE

Das Strometz wude von TN-C auf TN-C-S aufgesplittet. PEN = 1 Kabel über das PE und N von den Statdwerken kommt. Bei PEN pur funktioniert kein FI der PEN geht dann weiter zur Wohnung, wo dieser erneut aufgebröselt wird. Bitte lasst euch nicht täuschen, dass der L3 blau ist. War 1989 bei TN-C so. heute ist er in der Regel grau.

Ganz links der DS201 (16 A) für das e-Mobil und den Keller, angefahren von L3 und N mit 6 mm2. Auf dem Keller ist nur Licht! Bei mehr Leistung, wenn das Auto voll läd bräuchte man 2 von den Teilen oder FI + 2 x B16. Warum L3? Das hängt an meiner Belastung der 3 Leiter. Auf L3 liegt auf meiner Wohnung nur 2 Herdplatten, sonst nix. Somit würde beim Laden (später) kein Leiter überlastet werden. Da muss man unbedingt darauf achten und immer den Leiter wählen der am niedrigtsen belastet wird. Evtl. sogar die Unterverteilung umdrahten. um Kapazitäten frei zu schaufeln.
Zum Verständnis für die Stromleien. L1 mit Waschmaschiene + Geschirrspüler + Teile des Herds + Spring =

Der rote Kasten. GSD in Stichverdrahtung (muss so gemacht weden). Bei Dehn ist wichtig zu beachten, dass die eine Käfigverschraubung haben darum dürfen KEINE Adernhülsen verwendet werden! Oben ist L1 L2 und L3 auf die jeweiligen Blöcke. Unten rechts ist PEN der auf Block PEN läuft. Hier darf man feinadriges Kabel verwenden, allerdings nur max 50 cm. Je kürzer desto besser! Unten link ist ERDE hier darf KEIN feinadriges Kabel verwendet weden! Erde zum Anschuß an den PA des Hauses. Es wurden 10 m GROBADRIGES Kabel verwendet (Vorschrift Dehn). Alles in 16 mm2 auf den Blöcken MIT Adernhülsen. Das kleine gaue Teil auf dem GSD ist der Arlarm. Links Eingang L, Mitte ist Ausgang für Alarmsummer oder rechts für eine Kontolleuchte, die im Defekt ausgeht. Für mich ist Alarm besser, weil das hört jemand und die klingeln dann schon bei mir . Nur als Tipp, nicht bei jeder Übespannung ist das Teil hin .

Was noch fehlt ist das Kabel für das Auto. Hier wild L und N auf dem DS201 angeschlossen (4 mm2), wo schon der Keller drauf hängt und PE auf Block 2. PE.

 

[Elektro Neuling]

Ist B16 Sicherung nicht zu knapp wenn man mit 16A lädt? Wäre B20 nicht besser?

 

[Darth Vader]

Ist B16 Sicherung nicht zu knapp wenn man mit 16A lädt? Wäre B20 nicht besser?

Auf gar keinen Fall B20 verwenden mit B16 liegst du immer noch unter der Last des Ziegels. B20 löst zu spät aus. Weiter ist der Standart CEE blau nur für 16 A zugelassen. Bitte keine Diskussion über CEE blau 32 A.

 

[Darth Vader]

Heute ist meine 32A Dose angekommen und wird anstelle der jetzigen Schukodose verbaut, natürlich mit frischer 5x6mm Leitung.

Sie ist nur weniger tiefer wie die jetzige Schukodose. Nur leider hat sie keine Gummidichtung innen.

IP 44? Also wenn das Teil im Regen steht und nicht weiter geschützt ist hätte ich IP65 genommen. Peace ist nur meine Meinung

 

[Brenner]

@Ghostrider : ja, gefällt mir auch nicht aber ich habe nichts vergleichbares mit geringer Aufbauhöhe und mindst. 1 Schuko gefunden in IP65.

 

[Daciabaernd]

Bei Dehn ist wichtig zu beachten, dass die eine Käfigverschraubung haben darum dürfen KEINE Adernhülsen verwendet werden!

Hast du dafür eine Quellenangabe? Aus meiner Sicht "müssen" keine Aderendhülsen verbaut werden. Aber es ist zulässig, welche zu verwenden.

Bei Federklemmen würde ich auch keine Aderendhülsen nehmen. Aber bei den Schraubklemmen hier sehe ich das unkritisch.

 

[Darth Vader]

Hast du dafür eine Quellenangabe? Aus meiner Sicht "müssen" keine Aderendhülsen verbaut werden. Aber es ist zulässig, welche zu verwenden.

Bei Federklemmen würde ich auch keine Aderendhülsen nehmen. Aber bei den Schraubklemmen hier sehe ich das unkritisch.

@Daciabaernd Nein, laut Dehn und ich rede vom technischen Support, der übrigens sehr gut ist dürfen beim gezeigten Type 1 + 2 KEINE Adernhülsen direkt angeschlossen werden, am Block natürlich schon. die Käfigverschraubung ist eine Art Aderhülse, wo das Kabel rundum in einem Käfig gepresst ist. Der Grund dafür liegt darin, dass solche inmensen Ströme auftreten können, die optimal aufgenommen und abgeleitet werden müssen (sonst fackelt alles ab). Daher auch PEN UND PA die intern gebrückt sind um diese Ströme ab zu leiten. Beim Model 2 Type 2 + 3 dürfen nur Adernhülsen bis 2,5 mm2 verwendet werden oder (besser) starrverdrahtung bis 4 oder 6 mm2 (da muss ich nachsehen da ich nur 4 mm2 hier verbaue). Hier ist sind Federklemmen im Schutz keine Verschraubung. Bei einer Stichverdrahtung müssen sogar N und PE doppelt verdrahtet werden! Die Unterverteilung am TG Platz ist fast fertig. Ich berichte dann.

 

[Bender]

So hier das Bild (anklicken zum Vergrößern). Kurze Erklärung:

Das oben ist die Verteilung meines Nachbarn, so sah meine auch aus. Super Asbach.

Unten neu aufgebaut. Blöcke von links: L1, L2 L3, N, PEN (1.PE), 2. PE

Das Strometz wude von TN-C auf TN-C-S aufgesplittet. PEN = 1 Kabel über das PE und N von den Statdwerken kommt. Bei PEN pur funktioniert kein FI der PEN geht dann weiter zur Wohnung, wo dieser erneut aufgebröselt wird. Bitte lasst euch nicht täuschen, dass der L3 blau ist. War 1989 bei TN-C so. heute ist er in der Regel grau.

Ganz links der DS201 (16 A) für das e-Mobil und den Keller, angefahren von L3 und N mit 6 mm2. Auf dem Keller ist nur Licht! Bei mehr Leistung, wenn das Auto voll läd bräuchte man 2 von den Teilen oder FI + 2 x B16. Warum L3? Das hängt an meiner Belastung der 3 Leiter. Auf L3 liegt auf meiner Wohnung nur 2 Herdplatten, sonst nix. Somit würde beim Laden (später) kein Leiter überlastet werden. Da muss man unbedingt darauf achten und immer den Leiter wählen der am niedrigtsen belastet wird. Evtl. sogar die Unterverteilung umdrahten. um Kapazitäten frei zu schaufeln.
Zum Verständnis für die Stromleien. L1 mit Waschmaschiene + Geschirrspüler + Teile des Herds + Spring =

Der rote Kasten. GSD in Stichverdrahtung (muss so gemacht weden). Bei Dehn ist wichtig zu beachten, dass die eine Käfigverschraubung haben darum dürfen KEINE Adernhülsen verwendet werden! Oben ist L1 L2 und L3 auf die jeweiligen Blöcke. Unten rechts ist PEN der auf Block PEN läuft. Hier darf man feinadriges Kabel verwenden, allerdings nur max 50 cm. Je kürzer desto besser! Unten link ist ERDE hier darf KEIN feinadriges Kabel verwendet weden! Erde zum Anschuß an den PA des Hauses. Es wurden 10 m GROBADRIGES Kabel verwendet (Vorschrift Dehn). Alles in 16 mm2 auf den Blöcken MIT Adernhülsen. Das kleine gaue Teil auf dem GSD ist der Arlarm. Links Eingang L, Mitte ist Ausgang für Alarmsummer oder rechts für eine Kontolleuchte, die im Defekt ausgeht. Für mich ist Alarm besser, weil das hört jemand und die klingeln dann schon bei mir . Nur als Tipp, nicht bei jeder Übespannung ist das Teil hin .

Was noch fehlt ist das Kabel für das Auto. Hier wild L und N auf dem DS201 angeschlossen (4 mm2), wo schon der Keller drauf hängt und PE auf Block 2. PE.

da hast du ja schön was gebastelt
Ich habe aber folgende Fragen:
- Wieso setzt Du in einer Unterverteilung einen Überspannungsschutz Typ 1+2? In die UV gehört ein Typ 2
- Wo ist überhaupt die Leitung zur Hauserde in Deinem Foto?
- Warum hast Du keinen FI -Schalter verbaut? Der wäre wichtiger als der Überspannungsschutz
- Warum hast Du als Leitungsschutzschalter einen 2-poligen verwendet? Ein 1-poliger hätte doch gereicht
Gruss

 

[Bender]

Auf gar keinen Fall B20 verwenden mit B16 liegst du immer noch unter der Last des Ziegels. B20 löst zu spät aus. Weiter ist der Standart CEE blau nur für 16 A zugelassen. Bitte keine Diskussion über CEE blau 32 A.

Wo soll das Problem liegen, wenn die Sicherung bei 20 A auslöst? Die Leitung ist doch ausreichend dimensioniert. Bei meiner Ladeeinrichtung wird das vom Hersteller (Bosch) so vorgegeben, dass bei 16 A Laden mit 20 A abgesichert werden soll.